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अपना कैमरा चालू करें और इसे "चालू" करें। DSRL कैमरा स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं जब वे उपयोग में नहीं होते हैं और बैटरी पर लगभग कुछ भी नहीं बिगड़ेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि कैमरे को चालू करने के लिए जब भी कुछ अच्छा शूट करना विफल हो रहा है।
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उठो और तस्वीरें लेना शुरू करें तस्वीरों में चीजों की तलाश में जाओ इस आलेख के लक्ष्य को चित्रित करना क्या है?
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"लाइव व्यू" (लाइव व्यू) का उपयोग न करें, भले ही आपके कैमरे के पास हो। डीएसएलआर होने का कारण ऐपिस में छवि के प्रतिबिंब का उपयोग करना ठीक है (इसलिए इसे "एकल-लेंस पलटा" कहा जाता है, डी डिजिटल का होता है), सबसे वाणिज्यिक कैमरों की धीमी एलसीडी का उपयोग करने के बजाय। ऐसा लगता है कि आप निकॉन की तकनीकी उन्नति के दो दशकों से अधिक दूर फेंक रहे हैं और इन सस्ता कैमरों में से एक की एक धीमी, असंगत प्रणाली के स्थान पर जगह ले रहे हैं। यदि आप खोए हुए या धुंधले फ़ोटो नहीं चाहते हैं, तो एलसीडी के बजाय ऐपिस का उपयोग करें।
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एक एक्सपोज़र मोड चुनें। यदि आपके कैमरे में "MODE" बटन है, तो आप इसे इस बटन को दबाकर और मुख्य आदेश डायल को घुमाने के लिए चुन लेंगे जब तक मॉनिटर और दृश्यदर्शी के ऊपर वांछित फ़ंक्शन दिखाई नहीं दे। अन्य कैमरे (सस्ता वाले) आम तौर पर इस विकल्प को अधिक अनुकूल, दृश्यदर्शी के बाईं ओर कैमरे के शीर्ष पर होंगे। मूल मोड सभी कैमरों पर समान हैं, और केवल तीन हैं जिनके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए:
- स्वचालित प्रोग्रामिंग (पी)। इस मोड में, कैमरा स्वचालित रूप से शटर गति और एपर्चर समायोजित करता है। अधिकांश समय, और खासकर जब हमारे पास नियमित प्रकाश होता है, तो यह वह तरीका है जिसका उपयोग हम करेंगे। हां, यह एक पूरी तरह से स्वत: मोड है, और उन्होंने पहले ही आपको बताया है कि यह आपकी रचनात्मकता को मार देगा। यह समायोजनों को बल देने का मतलब नहीं है, खासकर जब आप मुख्य आदेश को बदल कर इसे आसानी से बदल सकते हैं। इसलिए यदि कैमरा एफ / 5.6 एपर्चर के साथ 1/125 की गति देता है, तो आप अपने कैमरे की सीमा तक, 1/80 और एफ / 7.1 या 1/200 और एफ / 4.2 पर स्विच कर सकते हैं
- खोलने की प्राथमिकता (ए)। आपको लेंस एपर्चर चुनने देता है (आमतौर पर कैमरे के सामने चयनकर्ता को घूमते हुए या मुख्य चयनकर्ता द्वारा चयन किया जाता है) और कैमरा एक्सपोजर के लिए उपयुक्त गति का चयन करता है। इस मोड का उपयोग करने का मुख्य कारण क्षेत्र की गहराई को नियंत्रित करने की संभावना है। बड़ा एपर्टर्स (छोटी संख्या, जैसे कि एफ / 1.8) क्षेत्र की एक छोटी गहराई देगी (फोकस में अंतर और उच्च गति, चित्र की पृष्ठभूमि को धुंधला करने के लिए उपयोगी)। बड़े उद्घाटन (जैसे कि एफ / 16) क्षेत्र की अधिक गहराई देगा और धीमी गति की आवश्यकता होगी।
- शटर प्राथमिकता (एस) आपको मुख्य कमान डायल के साथ शटर गति का चयन करने की अनुमति देगा (जो आपके दृश्यदर्शी में दिखाई देगा) और कैमरा एक उपयुक्त एपर्चर चुन सकता है। गति को स्थिर करने के लिए यह एक अच्छा तरीका है (जैसे खेल या किसी अन्य चीज की तरह), या टेलीफ़ोटो लेंस का इस्तेमाल करने के मामले में, जो झटकों से बचने के लिए उच्च गति की आवश्यकता होती है।
- शेष मोड मध्यवर्ती और इनपुट कैमरों में, मोड डायल में "ऑटो" विकल्प होता है इसका प्रयोग न करें- एक स्वचालित प्रोग्राम है, लेकिन अनम्य (आप कुछ भी बदल नहीं सकते हैं) और अशिष्ट (यह पूछने के बिना फ्लैश को चालू करता है)। सस्ता कैमरों के अन्य "दृश्य मोड" को उसी कारण से अनदेखा करना चाहिए। यदि आप कट्टरपंथी और कार्य करना चाहते हैं जैसे आप 1 9 76 में थे, तो प्रत्येक कैमरे पर पूरी तरह से मैनुअल (एम) फ़ंक्शन है - इसका उपयोग करने के लगभग कोई कारण नहीं है
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सफेद संतुलन समायोजित करें यह है
आपके कैमरे का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन. मानव आँख स्वचालित रूप से विभिन्न प्रकार के प्रकाश को समायोजित कर देता है - सफेद रंग सफेद है लगभग सभी प्रकार के प्रकाश, या तो छाया में (जो थोड़ा नीच होगा), गरमागरम प्रकाश (नारंगी के लिए तैनात), या अन्य के विभिन्न स्रोतों के तहत कृत्रिम रोशनी (बदलते टोन हर दूसरे!) एक डिजिटल कैमरा रंगों को देखता है जैसा कि वे वास्तव में हैं, और सफेद संतुलन रंग बदलता है ताकि यह अंतिम तस्वीर में अधिक स्वाभाविक हो।
अधिकांश कैमरे पर, एक "डब्ल्यूबी" (व्हाईट बैलेंस) बटन होता है - इसे डायल करते समय डायल करते हुए डायल करें कुछ महत्वपूर्ण सेटिंग्स हैं:
- बादल और छाया, क्रमशः एक बादल और एक छायांकित घर द्वारा पहचाने जाते हैं, सूर्य के प्रकाश में भी अक्सर बाहरी स्थान में उपयोग किया जाएगा "छाया" "धुलाई" की तुलना में थोड़ा अधिक गर्म है - कोशिश करो और ढूंढें कि आपको सबसे अच्छा क्या पसंद है।
- ऑटो, ए के साथ पहचाने जाने पर, शेष राशि / शेष राशि स्वचालित रूप से चुनने का प्रयास करेंगे कभी-कभी यह बहुत ही शांत रंगों में परिणाम होता है - जैसा कि वे कहते हैं, "इंजीनियर तालिकाओं के लिए रंगों की प्रतिलिपि बनाने में दिलचस्पी रखते हैं, एक अच्छी तस्वीर नहीं बनाते हैं।" दूसरी तरफ, यह विधा बहुत अलग रोशनी में शूटिंग के लिए उपयोगी हो सकता है, जैसे कि भाप लैंप पारा या मिश्रित रोशनी का युवा कैमरों को पुराने लोगों की तुलना में बेहतर संतुलन
- प्रत्यक्ष धूप, सूर्य के डिजाइन द्वारा पहचाने जाने वाले, सीधे सूर्य के प्रकाश स्थितियों के लिए सर्वोत्तम है फिर, रंग कभी-कभी बहुत ठंडा हो सकता है
- टंगस्टन और फ्लोरोसेंट, क्रमशः गरमागरम दीपक और फ्लोरोसेंट छड़ी डिजाइन के साथ, मोड इनडोर और कृत्रिम शूटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आप इस मोड को छोड़ सकते हैं, इनडोर रोशनी नीरस हैं, सड़क पर बाहर निकलते हैं और फ़ोटोग्राफ़ बाहर जाते हैं। ठीक है, आप इन मोड को बाहर के अच्छे प्रभाव प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे टंगस्टन को आकाश को बनाने के लिए।
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फ्लैश के प्रयोग से बुद्धिमान रहें यदि आप किसी पार्टी के कुछ फोटो से ज्यादा चाहते हैं, तो आंतरिक रोशनी में फंसी नहीं रहें जो आपको अपने फोटोग्राफिक विषयों में फ्लैश फ्लैश करने के लिए मजबूर करती हैं। आलसी मत बनो, बाहर जाओ, जहां आपके पास सबसे अच्छा प्रकाश है। अगर यह वास्तव में आवश्यक है, तो निकॉन के पास एक उत्कृष्ट फ्लैश सिस्टम है जो खुले में भी रोशन करने के लिए उपयोगी हो सकता है (उदाहरण के लिए) कि सूरज के खिलाफ एक फोटो वाला विषय पूरी तरह से अंधेरा है
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आईएसओ का चयन करें आईएसओ हल्के कम आईएसओ पर सेंसर संवेदनशीलता का एक उपाय है प्रकाश को कम संवेदनशीलता के बराबर, कम शोर (अनाज) का कारण बनता है, लेकिन कम गति की आवश्यकता होती है (कैमरे को कंपन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हुए), बड़ी आईएसओ विपरीत यदि आप किसी स्पष्ट दिन की शूटिंग कर रहे हैं, तो सबसे कम संभावित आईएसओ (आमतौर पर 200, कभी कभी 100) छोड़ दें।
यह जानने का एक बहुत ही तेज तरीका है कि यह क्या होना चाहिए। अपने लेंस (जैसे 200 मिमी) की केन्द्रीय लम्बाई ले लो और 1.5 से गुणा (सभी कैमरों पर, D4, D600, D700 और D800 के साथ डी 3 है, जो हमारे उदाहरण में 300 होना आवश्यक को छोड़कर)। आप वी.आर. के साथ लेंस प्रयोग कर रहे हैं (यह बेहतर हो) और इसके साथ जुड़ा हुआ है (यह बहुत अच्छा है कि है), 4 से विभाजन (उदाहरण के लिए 75)। एक सामान्य नियम के रूप में, आपको कम से कम अपने परिणाम के रूप में एक गति का चयन करना चाहिए (जैसे कि एक दूसरे का 1/80, या वीआर के बिना 1/300)
अधिकांश कैमरों पर आप एक ही नाम के बटन को पकड़कर और नियंत्रण / कमांड डायल को घूमते हुए आईएसओ बदल सकते हैं - एलसीडी परिवर्तन दिखाएगा आपको डी 3000, डी 40 और इसी तरह के मॉडलों में देखना होगा।
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शटर बटन आधे रास्ते दबाएं उम्मीद है, कैमरा सही फ़ोकल बिंदु (दृश्यदर्शी के छोटे आयतें) लेगा और इसे सही चीज़ में अवरुद्ध करेगा जब कैमरा फोकस में होता है, तो एक हरी पुष्टिकरण डॉट दृश्यदर्शी के निचले बाएं कोने में दिखाई देगा। हालांकि, कुछ परिदृश्य हैं जो वांछित पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे।
- विकेंद्रीकृत वस्तुओं केंद्र, और आपके कैमरे से कितनी दूर पर निर्भर करता है, आपका विषय है, कैमरा गलत फोकल बिंदु उठा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो अपने विषय को केंद्रित करें, फोकस करें, एई-एल / एफ़-एल बटन दबाएं और शूट करें। (एक टिप: चित्रों में उपयोग करें। आंखों पर ध्यान दें, ब्लॉक करें, और पुनः प्राप्ति करें)।
- सामने वाली वस्तुओं के साथ आकृतियाँ अधिकांश कैमरे क्या सबसे निकटतम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे यह व्यावहारिक है, लेकिन हमेशा यही नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। आपको एक क्षेत्र में वायुसेना का चयन करना होगा (एकल-सर्वो एएफ के साथ भ्रमित मत करना) क्योंकि यह आपको कैमरे को चुनने के बजाय एक फोकल बिंदु चुनने की अनुमति देगा।
समायोजित करने के लिए, आपको हजारों ऑटोफोकस विकल्पों के माध्यम से खोजना होगा (उन कैमरों में जो आप एक बटन के लिए आगे बढ़ते हैं, इसके लिए एक छोटा सा आयताकार)। एक बार ऐसा किया जाता है, बहु-चयनकर्ता का उपयोग फोकल बिंदु को चुनने के लिए करें। - बहुत कम रोशनी आपको मैन्युअल रूप से फ़ोकस करने की आवश्यकता है। अपने लेंस को एम मोड में रखें (या कुछ प्रकार के वायुसेना या वायुसेना-डी लेंस के लिए खुद कैमरा पर स्विच करें)। लेंस के फोकस रिंग को पकड़ो और कताई करें। जाहिर है, अगर आपके पास यह विकल्प नहीं है, तो आपको भाग्य पर भरोसा करना चाहिए। यदि आपके लेंस की सीमा पैमाने पर है, तो वस्तु की दूरी को मापें, लेंस की स्थापना करें, और 1 9 54 के विटोल्टर विटो बी कैमरा के साथ शूटिंग कर रहे हैं।
- ज़ूम लेंस वाले कैमरे के कुछ संयोजनों को बस बहुत दूर पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। यह एक 55-200 मिमी वीआर लेंस के साथ डी 300 के साथ समय-समय पर होता है। अगर यह आपके साथ होता है, तब तक ज़ूम आउट, फोकस और ज़ूम ज़ूम करें जब तक आप फ़ोकस नहीं पाते।
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चित्र लें वास्तव में, दो या तीन तस्वीरें ले लो- शटर पकड़ो (आप लगातार शूटिंग सक्रिय कर रहे हैं, है ना?)। इस तरह, अगर यह बुरी किस्मत है, और आपकी कुछ फ़ोटो में कुछ कब्र के कारण शांत नहीं हो जाता है, तो कम से कम एक दूसरे में से एक साफ हो जाएगा, भले ही आप धीमे हो।
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एलसीडी डिस्प्ले की जांच करें देखो कि क्या ऐसे क्षेत्रों हैं जो अत्यधिक सफेद या बहुत ही अंधेरे हैं और फिर ...
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अपेक्षित स्पष्टता प्राप्त करने के लिए एक्सपोज़र मुआवज़ का उपयोग करें. यह शटर रिहाई के पास एक +/- प्रतीक वाले बटन है, यह डिजिटल कैमरों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समायोजन है। हालांकि मैट्रिक्स पैमाइश स्मार्ट है, यह हमेशा बिल्कुल सही प्रदर्शन नहीं करता है, न ही यह कला आलोचकों का विकल्प है। एक्सपोजर मुआवजा बस के नीचे या superexpor.Para मुआवजा चुनने के लिए कैमरा मजबूर करता, बटन नियंत्रण डायल मुख्य रूप से मोड़ अपूर्ण फोटो के लिए (गहरा बनाना) निर्देशित करने के लिए है, जबकि ऊपर उल्लेख पकड़ और overexpose के लिए छोड़ दिया (हल्का हो कर) । यदि आप संदेह में हैं, तो सबसे अच्छा है न चल पाएं। धूमिल फोटो (सभी सफ़ेद) पुनर्प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन यदि यह अंडरएक्स्पोज़ड है, तो आप और भी अधिक शोर प्राप्त कर सकते हैं।
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शूटिंग को शांत रखें जब तक कि यह शांत न हो। रोशनी बदल रही है, जबकि आपको एक फोटो से दूसरे तक एक्सपोज़र और व्हाइट बैलेंस को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। यही कारण है कि एलसीडी पर तस्वीरें देखने के लिए महत्वपूर्ण है।
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अपने कैमरे से तस्वीरें डाउनलोड करें जीआईएमपी या फ़ोटोशॉप जैसे उपकरणों का उपयोग करके कम से कम तस्वीर संपादन की मूलभूत जानकारी लें - आप तीव्रता, कंट्रास्ट, व्हाइट बैलेंस को समायोजित कर सकते हैं। लेकिन बस अपनी तस्वीरों को रोचक बनाने के लिए संपादन चालें पर भरोसा नहीं करें
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